El Huerto para "dummies", Fichas, Hortalizas

Guisante (Pisum Sativum)

El guisante pertenece a la familia de las leguminosas. Originalmente, la variedad del guisante verde proviene de Oriente Medio y Asia.guisante
Es un alimento rico en potasio, fósforo, y vitaminas principalmente.
Con respecto a la forma y estructura de la planta, los guisantes se encuentran durante todo su desarrollo dentro de una vaina. Estas vainas cuelgan de la planta, la cual puede llegar a medir unos 2 metros. Son plantas trepadoras que requerirán por tanto de unas guías para dirigir su crecimiento y evitar que las vainas toquen el suelo y se pudran con la humedad.

Temperaturas
El clima ideal es el templado entre unos 15 o 20ºC. Soporta el frió siempre que no sea demasiado intenso. Hasta los 2º podría aguantar aunque a temperaturas por debajo de éstos, la planta detiene su crecimiento. En otro extremo, rechazan las temperaturas muy elevadas.

Suelos
No es excesivamente exigente pero se cultiva mejor en terrenos equilibrados, frescos y profundos que tiendan a la neutralidad en lo que a PH se refiere. Lo que no soporta son los encharcamientos de agua.

Cultivo
Siembra
En las zonas cálidas de la costa se siembra en otoño-invierno, mientras que en zonas frías mejor en febrero-abril.
Se siembran a una profundidad de 5 cm. La distancia dentro de las hileras entre las semillas será de 5 cm mientras que entre las hileras dependerá de la especie de guisante pero nunca por debajo de los 50 cm sea la especie que sea porque hay que tener en cuenta que como dije tiende a “reptar” y por tanto a invadir. No conviene que entre plántulas estén muy juntas.
Según el calendario lunar, los periodos de luna creciente suelen ir mejor para favorecer el crecimiento y mejorar los resultados de esta especie.

Mantenimiento de la planta

  • Entutorado: Como dije, al ser plantas trepadoras, necesitarán guías  hechas con alambre o palos que permitan encauzar a las plantas. El momento para empezar a hacerlo, será en el momento que la planta tenga una longitud suficiente para que nos deje manipularla y amarrarla a una guía. Aún así habrá que tener cuidado porque si la planta aún está muy débil, el tallo podría quebrarse al manipularla.
  • Aporcado y escardas: el aporcado suele hacerse cuando las plantas han conseguido una altura de unos 15 cm. Las escardas se irán haciendo progresivamente cuando veamos que aparecen malas hierbas.
  • Acolchado: se hará al mismo tiempo que el aporcado.
  • Abonado: al no ser una especie muy exigente, aguanta bastante bien con los nutrientes que puedan haber dejado cultivos previos (no muy agresivos con el terreno) o, si no es este el caso, terrenos en los que se haya depositado cualquier tipo de abono universal o compost casero que hayamos echado cuando preparamos el terreno meses antes.
  • Riego: no conviene regarlo demasiado al principio porque sino echarán demasiada hojas y eso reducirá el número y el tamaño de las vainas. Conviene regarlos desde que florecen y hasta que las vainas tengan una tamaño considerable. Suele ser recomendable también dar una riego antes de la recogida para que al recolectarlas tengan más lustre.

Recolección:
Dependerá de la variedad pero los guisantes suelen estar listos unos 3 meses después de su siembra si todo va bien. Para saber cuándo es el momento, debemos ver que la vaina está tierna y tiene un color verde vivo.

Alternancia
Es una planta que absorbe muchos nutrientes del terreno, por lo que se recomienda no repetir este mismo cultivo en el mismo terreno en la siguiente temporada, sino que se alterne con especies que requieran menos alimento o directamente dejar descansar el terreno hasta la próxima.

Tipos de guisantes

  • Cavalier
  • Douce Provence
  • Feltham First
  • Hurst Greenshaft
  • Kelvedon Wonder
  • Markana
Mantenimiento

Me voy de vaciones, ¿quién riega?

Con la llegada de las altas temperaturas como las que ya hay ahora, cunde el pánico. Nos vamos de vacaciones y no tenemos a quien dejar al cuidado de nuestras plantas. ¿Qué hacemos?
Primero hay dos cosas a tener en cuenta antes de empezar.
Lo primero de todo que puede parecer algo obvio, es que durante el verano, conviene regar cuando ya se haya ido el sol, o cuando ya esté casi anocheciendo. Con esto, evitaremos malgastar agua y que se recuezan nuestras plantas. Con el calor que hace durante el día, el agua se evapora, por lo que no sirve de nada regar. Para intentar que esta evaporación sea algo más lenta durante el día, tenemos que tratar que a las plantas no les dé un sol pleno que seque la tierra en exceso. En mi caso, como durante toda la tarde esto me ocurre, echo el toldo hasta una altura que no tape por completo la luz a las plantas pero que evite que el sol les de de lleno. Así, aunque haga falta que volvamos a regar por la noche, la retención de humedad es algo mayor durante el día.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando tenemos nuestras plantas en maceta, el exceso de sequedad y de calor es mayor que si tuviésemos nuestras plantas en tierra directamente. En las macetas de barro, principalmente, tenemos el problema de que como en todo utensilio de barro, retienen el calor en exceso haciendo así que no exista prácticamente humedad.Como solución a estos problemas, os traigo los siguientes métodos caseros de riego que podemos utilizar:

1. Riego por goteo.  Es un sistema muy útil. A pesar de lo que conlleva instalarlo, si lo hacéis no tendréis que preocuparos nada más que de llenar el depósito al que lo tengáis conectado cada varios dias. Normalmente la cantidad de conductos y orificios que pondremos, dependerá del tamaño de la maceta y de la cantidad de matas que esta tenga. Normalmente conviene que hagáis un agujero al conducto por cada mata que haya. Si tenéis pequeños arbustos o plantas que crecen en conjunto, lógicamente aquí los orificios no irán por mata sino por el tamaño de la maceta.

  • VENTAJAS: Es la mejor manera de asegurar un riego constante. Ideal para cuando nos vamos de vacaciones y que puede quitarnos trabajo una vez volvamos.
  • INCONVENIENTES: necesitas espacio para instalar el depósito por pequeño que sea y una buena instalación de los tubos.

2. Dosificadores de agua. Realmente no sé el nombre exacto de este objeto pero hace la función que os he puesto aquí por lo que no irá muy desencaminado. Este que os muestro aquí es un ejemplo más artesanal y con un diseño curioso, pero los hay más sofisticados y más parecidos a aparatos de riego normales. Funciona de la siguiente manera: claváis el objeto,  por la parte de la punta, en la tierra cerca de la planta que necesite agua. A continuación llenáis el objeto de agua por el orificio superior que veis ahí y… ¡Listo! ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo, en este caso, al estar hecho de barro, su superficie es muy porosa, de manera que el agua que hayamos echado en el orificio se irá filtrando por la punta clavada en la tierra hacia los alrededores de la planta. He de decir, que este elemento es muy útil pero os recomiendo que si lo vais a poner, compréis uno de los modernos que venden ahora en cualquier centro de jardinería, ya que tienen un depósito mayor y en algunos casos podéis regular la cantidad de agua que queréis que suelte.

  • VENTAJAS:  No requiere instalación y es fácil de usar.
  • INCONVENIENTES: Si se tienen muchas plantas, a la larga no sale rentable si tienes que comprar uno para cada maceta.

3. Bañera. Este es un remedio de toda la vida que mucha gente ha utilizado. Simplemente dejáis en vuestra bañera las plantas que sepáis que necesitan regarse por absorción dejando un poco de agua en un recipiente y dejarlo lleno hasta uno o dos dedos. Aseguraros de que ponéis bien el tapón porque si no me da a mí que poco funcionará el invento.

  • VENTAJAS: Más barato no puede ser. Además con una sola bañera, dependiendo del tamaño de las macetas puedes regar gran cantidad de ellas.
  • INCONVENIENTES: sigue siendo un sistema algo dependiente porque pasados 2 o 3 días alguien tendrá que subir a llenar la bañera de nuevo. Digamos que es más para una escapada de fin de semana.

Estos son los tres métodos que a grandes rasgos podéis llevar a cabo en estas vacaciones.  Veis que salvo en el riego por goteo, no podéis prescindir de alguien que cada 3 o 4 días os llene o la bañera o los dosificadores, pero al menos le ahorráis tener que ir a vuestra casa a regar todos los días.
Hay muchos más sistemas de riego pero estos son los más artesanales y fáciles de usar que yo conozco. Si alguien sabe o lleva a cabo algún otro… ¡Apuntadlo!

Nos vemos en el siguiente post. 🙂

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Cómo preparar el huerto

Bueno, tras mucho tiempo sin dar noticias porque he estado preparando el huerto, he vuelto.
Hoy os traigo cómo he preparado el huerto de una menra que cualquiera de vosotros puede seguir. Vamos allá!

Hace unos 15 días, cuando vi que a mis pimientos se les estaban quedando pequeñas las jardineras, seguí los pasos que vereis a continuación:

1. Debido a que durante el invierno no se ha plantado ni cultivado nada en esa zona, las malas hierbas estaban tal como se muestra en la foto.

2. Después de arrancar las que pudimos con las manos (siempre con guantes o nuestras “amigas” las ortigas harán de las suyas) y cavar el resto, el terreno quedó sin una mata. En nuestro caso además decidimos rastrillar y cribar la tierra para eliminar los restos de cáscaras,  raíces o piedras que pudiese haber  y así dejar la tierra mucho más fina.
Acto seguido a esta tierra le añadimos como suplemento un abono universal que cogimos en el vivero. Digo como suplemento, porque tras no haber cosechado nada en muchos meses y ser un terreno rodeado de árboles que sueltan muchas hojas, la tierra ya conserva un compost o abono natural que perfectamente valdría para que las plantas se desarrollasen.

3. El siguiente paso puede variar según el sistema de riego que vayais a tener. Como en mi caso vamos a instalar un riego por goteo, lo que hicimos fue montar el sistema de riego y utilizar los conductos del mismo como guía para realizar los surcos que veis en la foto 4. Es simplemente como referencia. En el caso de que no tengais riego por goteo simplemente tendreis que calcular la distancia entre hileras que necesian vuestras plantas para poder hacer los surcos.

4. Estos son los surcos como acabo de mencionar. Por si alguien aún no lo sabe, las semillas se plantarán en la parte más alta de los surcos. No en los huecos que vamos dejando.

5. Aquí podeis ver un gran avance. Primero, los ladrillos que veis al fondo son simplemente un camino que hemos puesto para poder pasar sin riesgo de llenarnos los pies de barro. Además veis que dónde antes teníamos los surcos, ahora están llenos de agua. Esto es porque será como regaremos nuestras plantas. En este caso ese primer riego ha sido simplemente para asentar la tierra que acabamos de mover.

6. Casi terminando, aquí veis que ya hemos colocado el sistema de riego, únicamente al lado de las plántulas y sujetos con unos clavos grandes para que no se nos muevan.

7. Por último, hemos colocado una malla verde que venden en cualquier centro de jardinería (ésta concretamente es de Leroy Merlin) para evitar la entrada de los pájaros, que aunque son muy bonitos no son muy simpáticos con las semillas y los frutos.
Para que más o menos os orienteis, de izquierda a derecha he plantado: plántulas de pimiento (dos hileras y parte del pasillo central), semillas de espinaca (4 semillas por cada 10 cm o así) y semillas de lechuga (a voleo).

Esto es todo. Espero que os haya servido y a pesar de que esto lo hiciese hace 15 días, ¡aún estais a tiempo de plantar vuestras hortalizas!
PD: perdón por las fotos, algunas se ven regular porque los árboles hacían mucha sombra y era una hora muy mala. :S

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Rabanito (Raphanus sativus parvus)

Encontraremos al rabanito dentro del grupo de los rábanos, por lo que las características de los rábanos y el rabanito suelen ser similares. Es una hortaliza perteneciente a la familia de las crucíferas. Esta familia es originaria de Asia Occidental y de Europa y se caracteriza por ser en su mayoría plantas herbáceas aunque en algunos casos también pueden ser más o menos leñosas. En general, son plantas de poca altura y en forma de matas. En relación a las especies que componen esta familia nos encontramos con el repollo, el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, el nabo, los rábanos y los rabanitos entre otras. Las crucíferas son una familia muy rica en Vitamina C que se aprovecha sobretodo cuando se comen crudas. También son ricas en antioxidantes como el zinc o el selenio, fibra y Vitamina K. Cabe destacar, que además favorece la digestión y el trabajo del hígado.

Temperaturas: Requiere temperaturas más bien algo templadas aunque no es demasiado exigente. Su temperatura mínima de germinación es de 10ºC y la óptima de crecimiento entre los 15 y los 25ºC. El rabanito prefiere  los climas templados pero frescos. Teme la sequía.

Suelos: es una especie no muy exigente. Le basta con un suelo equilibrado, ligero, sin encharcamientos de agua y expuesto al sol. Pero aún así no debemos olvidar que éste esté bien enriquecido.

Cultivo
Tiene un ciclo productivo muy corto. Por lo que deberemos estar atentos a las indicaciones y suplir bien sus exigencias.

Siembra:  vamos a poder sembrar el rabanito desde Enero (bajo protección en invernadero, sólo durante este mes) hasta mayo, y también en septiembre. Hay que tener en cuenta, que aunque aquí estoy hablando del rabanito, si se quieren seguir plantando crucíferas durante todo el año, hay otras especies como el nabo,  la coliflor, le repollo o las coles de Bruselas, que podrán sembrarse en los meses restantes (cada una a su tiempo) y así suplir la escasez de rabanitos. Por lo general, los rabanitos se siembran directamente en el huerto desde semillas en hileras (entre hileras deberá haber unos 15 cm) a unos 1,5 cm de profundidad  y a unos 3 cm entre semillas.
Si queremos optar por las variedades tempranas de enero a marzo, podemos sembrar primero en semilleros de cama caliente igual que hacíamos con los pimientos. Y una vez creciditos, ¡al huerto!
Como ya hemos mencionado, el rabanito es de rápido crecimiento, por tanto debemos proceder a aclarar las semillas a los más o menos 20 días de la siembra, dejando las plantas a unos 5 cm. Tened en cuenta que siempre nos estamos refiriendo a rabanitos. Si nos referimos a rábanos, las características serán diferentes (en el caso de los rábanos la separación entre plantas será a 10 cm).
Como siempre digo, si alguien le interesa y se guía por el calendario lunar, se recomienda sembrar en periodos de luna menguante.

Mantenimiento de la planta:  es una planta de fácil cuidado pero aún así, los siguientes pasos son muy necesarios:

  • Aporcado y escardas: como ya sabéis, durante todo el cultivo, es necesario que se eliminen las malas hierbas (escardas) y que se vaya añadiendo cada cierto tiempo, un poco de tierra a la base de la planta para reforzarla y evitar que las raíces queden fuera con la erosión (aporcado). Aquí, por experiencia propia, el aporcado es especialmente importante, porque al ser una hortaliza de raíz, si no vamos recubriéndola cada cierto tiempo con tierra, la parte comestible quedará a la interperie y por tanto no terminará de engordar, haciendo que al final tengamos sólo una raíz larga y rosa que está bastante mala, por cierto.
  • Acolchado: no es necesario.
  • Abonado: como hemos enunciado antes, conviene que el terreno haya sido abonado previamente, pero no en exceso, ya que un exceso de nitrógeno puede romper la raíz. Lo idóneo sería que hayamos tenido un cultivo previo que haya absorbido el exceso de abonado, pero no es algo obligatorio. También podemos sembrar directamente en un suelo abonado para la ocasión.
  • Riego: el riego debe ser constante sobre todo en los meses de verano, pero NO HAY QUE ENCHARCAR EL TERRENO.

Recolección.
Como he dicho, el ciclo productivo del rabanito es muy corto. El periodo de recogida se reduce a apenas 3 semanas. Después de ese periodo ya no sirve. El producto se vuelve esponjoso, duro y amargo.

Alternancia
Como habéis visto, es una hortaliza muy fácil de cultivar y agradecida en todos los sentidos, por lo que aquí no iba a ser lo contrario. Permite que se alterne con cualquier otro cultivo.
CUSIOSIDAD: parece ser que en el caso de las variedades picantes, al asociar los rábanos con lechuga o el berro se atenúa el gusto picante, pero al asociarlo con el perifollo lo aumenta.

Tipos de rabanitos
Aquí no incluimos ningún tipo de rabanito, ya que éste es un tipo de rábano en sí.  Pero debido a la ajustada distinción que existe entre rabanito y rábano, pasaré a mencionar los tipos de rábanos:

  • Rábano rojo: Durabelle F1, Gaudo, Pinkie, National, Fakir, Loto.
  • Rábano largo: Ostergruss.
  • Rábano de verano: los de verano y primavera suelen ser variedades que se consumen crudas. Nero, Munich.
  • Rábano de invierno: suelen cocerse antes de su consumo. Violeta de Gournay, Rosa de China.
  • Non plus ultra.

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Espinaca (Spinacea oleracea)

La espinaca es una hortaliza cuyo cultivo se remonta siglos atrás, pero no se tiene muy claro de dónde proviene. Se estipula que sus orígenes están en el suroeste asiático. La espinaca pertenece a la familia de las quenopodiáceas. Esta familia se caracteriza por situarse en las zonas de costa, y requerir suelos con alto grado de salinidad. Dentro de esta familia, encontramos ostras especies como la acelga, la remolacha , el salicor y la vulvaria entre otras. La espinaca es muy rica en vitaminas A, B, C y E; hierro y calcio.

Temperaturas: Crece en climas templados, sobre todo frescos. Su temperatura mínima de germinación es de 8ºC y la óptima de crecimiento 10ºC. Es conveniente que si de repente vemos que hemos sembrado ya nuestra espinaca, y comienza a bajar la temperatura, tengamos en cuenta que si baja de los 0ºC conviene comprimir la tierra alrededor de las plantas para evitar dañar y eliminar el recalce. Aún así, si la planta se conserva aún en semilla o incluso con plantón, puede llegar a aguantar temperaturas hasta –5ºC, pero durante un periodo breve. No tolera ni la sequía ni la humedad en exceso. Por lo general, suelen desarrollarse más rápido y mejor, en periodos en los que las temperaturas sean más bien frescas (8º-15ºC). Esto no quiere decir que en periodos de temperaturas más elevadas no se desarrollen (hasta 25ºC), pero siempre serán más idóneas las temperaturas bajas. Durante periodos secos, la planta puede llegar a espigarse y no desarrollar bien las hojas, quedando éstas estrechas y nada carnosas.

Suelos: esta especie es bastante exigente con los suelos que “pisa”. Como he mencionado antes, requiere de suelos con alta salinidad, buen drenaje, con gran cantidad de sustancias orgánicas y ligeramente suelto para evitar que se seque muy rápido y que se encharque.

Cultivo
Siembra: normalmente la espinaca suele plantarse desde semilla directamente en el huerto. También puede primero plantarse en semillero y posteriormente trasplantarla al huerto por mera comodidad y por controlar mejor el desarrollo de la planta, pero no es muy común. La espinaca es una especie que puede sembrarse en los meses de febrero a junio y de agosto a octubre en ambos casos ambos meses inclusive. Siendo la mejor época primavera. Como podéis comprobar, los meses de más calor y más frío los evitamos para plantar desde semilla. En el huerto, las semillas se esparcen a voleo en hileras y se siembran a una profundidad de unos 2 cm. Entre hileras tendremos que conservar unos 30 cm de distancia. Una vez salgan las primeras hojas, (entre 4 o 5), procederemos al aclareo dejando una distancia entre plantas de unos 8-15 cm, la idónea para que la planta se desarrolle en su totalidad. Teniendo en cuenta el calendario lunar, siempre suelen sembrarse en periodos de luna menguante para favorecer el desarrollo.

Mantenimiento de la planta: aunque ya hayamos hecho el aclareo y por tanto cada planta esté ya en su sitio, no podemos dejar de cuidar su desarrollo:

  • Aporcado y escardas: como ya sabéis, durante todo el cultivo, es necesario que se eliminen las malas hierbas (escardas) y que se vaya añadiendo cada cierto tiempo, un poco de tierra a la base de la planta para reforzarla y evitar que las raíces queden fuera con la erosión (aporcado).
  • Acolchado: conviene que en los meses de temperaturas más elevadas, sobretodo en verano, se cubra la tierra de alrededor de la base de la planta con paja o hierba fresca, para que esta retenga mejor la humedad del suelo y así evitar la sequedad de la evaporación del agua de la tierra tan rápidamente.
  • Abonado: en el caso de la espinaca, se requiere que el abono se le haya añadido al cultivo que ha precedido a la espinaca, es decir, no es muy común aplicar el abono directamente a la espinaca, porque las raíces de la espinaca, son tan delicadas que si aplicamos un abono orgánico justo antes de su plantación, las raíces pueden sufrir un ataque de los hongos que genere el estiércol. En el caso de que sea la primera vez que plantamos nuestro huerto y la espinaca no ha sido precedida por ningún otro cultivo podemos: no plantar espinaca aún: Debido a que es una especie que se planta durante casi todo el año, podemos esperar y cultivar algo en su lugar que aporte los nutrientes necesarios al suelo para que la próxima cosecha, ya tengamos el suelo listo.
    • Abonar el terreno previamente: debido a que la espinaca requiere suelos muy ricos, podemos dejar ese terreno en reposo, y abonarlo unos 3-4 meses antes de que pretendamos sembrar espinaca. Cuantos más meses (hasta 6) esperéis a que actúe el abono, mejor.
    • no plantar espinaca aún: Debido a que es una especie que se planta durante casi todo el año, podemos esperar y cultivar algo en su lugar que aporte los nutrientes necesarios al suelo para que la próxima cosecha, ya tengamos el suelo listo.
  • Riego: la espinaca requiere de suelos frescos y bien drenados. Durante primavera no suele haber problema en que el terreno se seque, con un riego constante, podremos obtener buenos resultados, pero en verano, habrá que tener cuidado de que la planta goce de sombra y la mayor frescura posible en el terreno. IMPORTANTE: aunque requiera más humedad que sequía, no hay que encharcar el terreno ni crear exceso de humedad.

Recolección.
Como he dicho, la espinaca es una especie cuyo crecimiento es muy rápido, y por tanto podemos empezar a recoger la cosecha al mes o mes y medio de su siembra. Para recoger la cosecha puede hacerse de dos maneras:

  • Escalonadamente: cuando la panta esté algo desarrollada (unos 5 cm de altura), podemos ir recogiendo las hojas que veamos que ya tienen un desarrollo suficientemente grande para el consumo. Conviene que se recojan las situadas más en el exterior y dejar las más cercanas al tallo para que sigan desarrollándose
  • Una vez veamos que nuestra planta tiene una dimensión suficiente en su totalidad como para aprovechar todas sus hojas, podemos cortarla al ras del suelo.

Alternancia
Se recomienda repetir este cultivo, en el mismo terreno, antes de que hayan transcurrido 3 años, para que la planta pueda aprovechar todos los nutrientes del terreno, que año tras año estarán mejor adaptados a los requerimientos de esta especie. Una vez transcurrido este tiempo, podemos rotar el cultivo.Debido a su rapidez de crecimiento, se asocia bien con hortalizas de desarrollo más lento como las judías y los guisantes.

Tipos de espinacas
Las variedades de espinacas, se dividen y  clasifican sobretodo por la época del año en la que se cultivan. Estas son algunas de ellas.
Variedades de verano: son las sembradas en primavera y que se recolectan en verano.

  • Rey de Dinamarca
  • Viking

Variedades de invierno: son más gruesas y resistentes que las de verano.

  • Broad-Leaved Princkly
  • Greenmarket
  • Monnopa
  • Gigante de invierno
  • Virofly

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Pimiento (Capsicum annuum)

El pimiento es una hortaliza que pertenece a la familia de las solanáceas. Las solanáceas se caracterizan por ser hortalizas que necesitan mucha luz para su cultivo y comprenden hortalizas como el tomate o la berenjena.
El pimiento es muy rico en vitaminas A, C, B1, B2 y P.
Debido a las cálidas temperaturas que requiere su cultivo, en España el lugar en el que la producción es más elevada es en Andalucía seguida de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y La Rioja.

Además de la luz, el pimiento requiere una serie de cuidados que veremos a continuación.

Temperaturas: necesita un clima cálido. Si las temperaturas bajan de 10ºC la planta dejará de crecer; y si sube de los 35ºC las hojas se caerán. Por tanto, la temperatura idónea del cultivo del pimiento está entre los 20-28ºC. A esto hay que añadir que la temperatura mínima de germinación de las semillas estará en torno a los 15ºC. Superando los 15 ºC tendremos unas condiciones bastante buenas para que la planta crezca.
Por todo esto, si queremos cultivarlos en otoño o invierno, siempre tendremos que hacerlo en invernaderos que respeten las temperaturas que he mencionado. Aunque tengamos invernadero, es conveniente que esperemos a que pasen las heladas para comenzar a plantar.

Suelos: requiere unos suelos profundos y que estén bien drenados. Los suelos óptimos para esta especie, se caracterizan por ser suelos arenosos, sueltos y bien enriquecidos con abono.

Cultivo
Siembra y trasplante: el pimiento es una de las hortalizas que conviene que la sembremos primero en semillero y posteriormente la trasplantemos al huerto. Por ello, vamos paso a paso:

  • Semillero cubierto: como norma general, los pimientos se suelen empezar a sembrar en semilleros de cama caliente entre febrero y marzo, cuando veamos que las temperaturas empiezan a subir. La distribución de las semillas dependerá de si utilizamos semilleros que tengan compartimentos individuales o de si utilizamos los que son como jardineras. En ambos casos convendrá que no plantemos la semillas muy juntas porque aunque luego tengamos que aclarar las plantas, éstas ya empezarán a tener problemas de crecimiento desde el principio. Si utilizamos los semilleros de jardinera solo bastará con repartir las semillas a voleo sobre su superficie (consejo: si las semillas son pequeñas, éstas pueden mezclarse con tierra para que veamos mejor dónde caen). La profundidad de siembra es de 2-3 mm. Cuando nuestras plantas empiecen a crecer y tengan entre unos 8-10 cm de altura, tendremos que proceder al aclarado. Si alguno de vosotros está interesado encómo influye la luna en las labores agrícolas, según el calendario lunar del agricultor, para conseguir una producción lo más aprovechada posible, conviene que el pimiento se siembre en semillero cuando haya luna creciente. Esto hará que la “velocidad” de crecimiento de nuestras plantas sea mejor.
  • Trasplante: se realizará unos dos meses después de la siembra, cuando nuestra planta tenga unas 5 hojas, siempre y cuando veamos que las temperaturas en el exterior ya son lo suficientemente elevadas. Plantaremos nuestras plantas en el huerto en hileras a unos 40 cm entre plantas y 60 cm entre hileras. Esto es debido a que las raíces del pimiento son muy profundas y requieren de unos 50 cm a un metro para su desarrollo en tierra. Al trasplantar se entierra siempre el cuello de la raíz.

Mantenimiento de la planta: una vez trasplantadas al huerto tendremos que llevar a cabo otras tareas:

  • Aporcado y escardas: durante todo el cultivo, es necesario que se eliminen las malas hierbas (escardas) y que se vaya añadiendo cada cierto tiempo, un poco de tierra a la base de la planta para reforzarla y evitar que las raíces queden fuera con la erosión (aporcado).
  • Poda: Sea cual sea el método de poda que se utilice, eliminaremos todos los brotes del tallo principal y de la cruz si queremos mantener la producción.Uno de los primeros tijeretazos que podemos dar será cuando los tallos midan unos 20 cm. En este moento, podremos cortar el tallo por la mitad para que aparezcan nuevos brotes. Además habrá que tener en cuenta que la poda se hace para delimitar el número de tallos con los que se desarrollará la planta (normalmente 2 ó 3). En cuanto las plantas ramifican, se poda para dejar esas 2 ó 3 ramas principales.
  • Abonado: necesita un buen abono orgánico que puede añadírsele de dos maneras:

oCon estiércol maduro o compost maduro que se habrá enterrado previamente a unos 30cm de profundidad.

oAñadir fertilizante. Unos 30 g por planta. En este caso, es más probable que si utilizamos fertilizantes industriales, éstos contengan componentes químicos que harán que nuestros cultivos dejen de ser ecológicos.

  • Riego: a pesar de que son cultivos que aguantan mejor la falta de agua que el exceso, debemos llevar a cabo un riego constante para evitar que la tierra se seque totalmente.
  • Entutorado: es el proceso que se sigue para guiar y ayudar a las plantas a que crezcan sin que se les tronchen los tallos o queden por el suelo. Normalmente se suelen utilizar juncos o cañas de bambú a las que se sujetará la planta con un alambrado, pero podemos utilizar cualquier soporte que permita que la planta crezca en vertical.

Recolección.

Los frutos se suelen recoger unos dos meses después del trasplante aunque eso lo iremos viendo porque depende en qué zonas puede adelantarse o atrasarse un poco la recolección. Se procede de dos maneras:

  • Escalonadamente: cuando no están del todo maduros y poseen un color blanquecino-amarillo pero tienen las dimensiones idóneas.
  • Una vez maduros del todo, arrancando el fruto.

Alternancia

Para todos aquellos que queráis alternar el cultivo del pimiento con algún otro, sabed que los cultivos compatibles con el pimiento son las especies solanáceas, es decir, el tomate y la berenjena, o algunas hierbas aromáticas como la albahaca.


Tipos de pimiento

Como curiosidad, esta son algunas de las variedades que existen de pimiento y se dividen según su vertiente dulce o picante.

Dulces:

  • Gipsy : suele ser uno de los idóneos para su cultivo en invernaderos. Es una de las variedades que ha obtenido el Premio RHS al Mérito en Jardinería.
  • Marconi Rosso: son los que se utilizan para asar.
  • Corno di Torro Rosso.
  • Morrón o Morro de vaca.
  • Hocico o de Bonete
  • Cuadrado de América
  • De Cristal
  • Najerano
  • Largo de Reus
  • Cornicabra

Picantes:

  • Hungarian Hot Wax: es una variedad curiosa puesto que antes de su maduración (cuando aún son amarillos) son dulces, pero una vez maduros son muy picantes. Las mejores cosechas se obtienen bajo invernadero.
  • Prairie Fire: son muy picantes.
  • Friar´s Hat.
  • Cornezuelo
  • De las Indias
  • Rojo de Cayena
  • Picante Amarillo
  • Padrón
  • Ñora

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